In meinem Bericht Wellenformdarstellung in MAGIX Video deluxe habe ich die typische Anwendung bereits beschrieben. Jedes Videos bzw. jeder verwendete Videoschnipsel erzeugt H0 und HDP Dateien.

Auch reine Audiodateien wie Musik oder Geräusche werden beim Import in das Programm Magix Video mit den Hilfsdateien versehen.

Vorteilhaft ist, dass die Originaldateien unverändert am Speicherort des PC verbleiben und Veränderungen durch das Video Programm sich nicht auf das Original auswirkt und nur in Hilfsdateien gespeichert wird. Nachteilig ist jedoch, dass bei Video Dateien diese H0 und HDP Dateien am Originalort der Dateien gespeichert werden.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die H0 und HDP Dateien erst gar nicht zu erstellen, indem diese in den Programmeinstellungen abgewählt werden. Die grafische Darstellung ist aber sehr hilfreich, weshalb ich und wahrscheinlich auch die meisten Anwender nicht darauf verzichten möchten.

Datenmüll stört andere Programme

In Zeiten des nahezu unbegrenzten Speicherplatzes wird mancher sagen, was solls! Die Dateien sind so klein, sie wirken sich nicht störend auf mein Speichervolumen aus.
Ein Blick auf die Dateistruktur im Windows Explorers bestätigt, die Dateigröße ist wirklich vernachlässigbar im Verhältnis zur Originaldatei.

Datenmüll stört Fotobearbeitungsprogramm

Problematisch wird es erst, wenn diese Dateien andere Programme stören. In dem von mir verwendeten Fotobearbeitungsprogramm wird durch diese Hilfsdateien die komplette Darstellung zerstört.

Bei der von mir eingesetzten Datensicherung Acronis True Image wird natürlich auch dieser Datenmüll gesichert. Auch hier gilt, nicht die Datengröße ist entscheidend, sondern die Vielzahl von Dateien. Dadurch verlängert sich die Zeit, welche zur Sicherung benötigt wird.

HDP Dateien (Hard Disk Project AudioFile)

Sobald eine Videodatei mit Ton importiert wird, wird zusätzlich zum Original eine HDP Datei erzeugt. Es ist dabei unerheblich, ob der Ton auf der gleichen Spur oder einer separaten Spur dargestellt wird. Zusätzlich zum Original der Datei testvideo-01.mp4 erscheint testvideo-01.mp4.HDP
HDP Dateien sind Hilfsdateien, um die Audio-Hüllkurve grafisch darzustellen.

H0 Dateien (Movie Edit Pro Waveform Information File)

Sobald die Audioinformation als Wellenform dargestellt werden soll, wird zusätzlich zur HDP Datei eine H0 Datei erstellt. Zusätzlich zum Original der Datei  testvideo-01.mp4 erscheint testvideo-01.mp4.H0

Löschen der H0 und HDP Dateien

Grundsätzlich können beide Dateitypen ohne Auswirkung auf das Film-Projekt gelöscht werden. Wird danach das entsprechende Magix Video Projekt neu gestartet, werden jedoch automatisch die HDP Dateien neu erstellt. In der Darstellung der Timeline wird nur der leere Rahmen ohne die Wellenformdarstellung angezeigt.
Will man die Wellenform wieder anzeigen ist dies kein Problem, siehe Wellenformdarstellung in MAGIX Video deluxe. Wird nun für einzelne Filmsequenzen die Wellenformdarstellung wieder aktiviert, werden natürlich auch wieder H0 Dateien erzeugt!

Tipp: Ich lösche diese Dateien erst, wenn ich mit der Bearbeitung des Videos fertig bin.
Leider stelle ich jedoch immer wieder fest, dass kleine Nacharbeiten am fertigen Video notwendig sind. In der Konsequenz erscheinen dann zu mindestens wieder die HDP Dateien.

Löschen aber wie

Dumme Frage! Klar Du kannst einzelne Dateien im Windows Explorer löschen, dies ist jedoch ein mühsames unterfangen.

Besser und einfacher ist das Löschen aller H0 und HDP Dateien auf einen Rutsch. Mein erster Ansatz war dazu die von Magix zur Verfügung gestellte Löschfunktion „Löschassistent“ zu verwenden. Diese Funktion ist unter Datei > Löschassistent zu finden. Bedauerlicherweise ist dies damit nicht möglich. Die Funktion kann nur zum Löschen von sonstigem Datenmüll angewendet werden
Ich empfehle deshalb die Suchfunktion des Windows Explorer zu verwenden.

1. Dateipfad auswählen. Bei Bedarf kann selbstverständlich auch der übergeordnete Pfad zur Suche verwendet werden, ich bin immer wieder überrascht, was sich so alles angesammelt hat!
2. Suchbegriff *.H0 bzw. *.HDP eingegeben
   und schon bekommt Ihr alle Daten dieses Typs aufgelistet und könnt sie so in einem Rutsch löschen.

H0 und HDP bei Audio-Dateien

Zusätzlich zu den Video-Dateien mit ihrem Audio-Anteil kommen auch reine Audio-Dateien zum Einsatz. Die Vertonung, sprich Hintergrundmusik des Videos und kleinere Audio-Dateien für Geräusche und Effekte sind solche Beispiele.

Auch diese Audio-Dateien werden in der Programmoberfläche des Timeline-Modus optisch dargestellt. Da auch diese externen Dateien durch das Programm nicht verändert werden, werden auch dabei die zwei Hilfsdaten H0 und HDP erstellt.

Nun aber die große Überraschung, anders als bei den Videos werden die Hilfsdateien nicht zusammen mit dem Original im Quellpfad gespeichert, sondern in einem speziellen Magix-Ordner mit der Bezeichnung AudioTemp. In diesem Ordner wird alles gesammelt, was bei den unterschiedlichsten Projekten und der Arbeit mit reinen Audio-Daten anfällt.

Den Pfad des Ordners legt ihr selber fest oder übernehmt den Pfad wie er in den Standardeinstellungen vorgegeben wurde. Zu finden ist diese Einstellung unter Datei > Einstellungen > Programm >Ordner. Mehr dazu findet ihr hier: Magix Video Programmeinstellungen.

Ich empfehle dort nicht den Magix Standard Import in das Laufwerk C zu verwenden, sondern Euer Datenlaufwerk, meist mit der Bezeichnung D einzusetzen.

Den Müll könnt ihr dort in einem Rutsch löschen

Ein Blick in diesen Ordner wird Euch überraschen, nach einiger Zeit sammeln sich dort Unmengen von Dateien.

Resümee

Grundsätzlich ist die Vorgehensweise, Hilfsdateien separat zu speicher, einwandfrei. Unverständlich ist jedoch die unterschiedliche Strategie für Video- und Audiodateien. Aus meiner Sicht hat hier die Entwicklung unstrukturiert gearbeitet.

Der einzig richtige Weg ist die Vorgehensweise wie für Audio-Dateien, das Speichern der Hilfsdateien in einem temporären Ordner.

Wenn dann der Löschassistent diese Dateien auch noch findet und löschen kann, wäre alles bestens. Ich hoffe auf Eure Rückmeldungen und auf die Einsicht der Entwickler. So lange werden wir wohl damit leben müssen!

Anmerkung: Zusätzlich zu den beschriebenen Hilfsdateien H0 und HDP werden z.B. weitere Dateien wie ***proxy*** erzeugt, welche den Rechner auf Dauer zumüllen.

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Ortsinformationen als Klartext

Leider liegt nun zwar die GPS-Information vor, jedoch nicht die Ortsinformation als Klartext zu Ort, Stadt und Land. Ich denke mit den GPS Koordinaten zu Breiten- und Längengrad können die meisten Anwender nichts anfangen. Ohne direkt mit dem Foto verbundene Landkarten sind diese Infos kaum brauchbar.

Als Lösung dafür bieten sich die IPTC Daten an, dort können zusätzlichen Information rund um das Foto in der Bilddatei gespeichert werden.
In dem Bericht IPTC Metadaten nützliche Texte in den Bilddateien findest Du dazu weitergehende Informationen.

Nachdem die GPS Koordinate einem Bild mit GeoSetter zugewiesen wurden, kann zusätzlich per Online-Abfrage der Name von Staat, Bundesland und Ort über den freien Dienst GeoNames hinzugefügt werden. In dem Bericht Geotagging mit Freeware GeoSetter ist die grundsätzliche Vorgehensweise der Zuweisung von Ortsinformationen beschrieben.

Leider erhält man als Benutzer von GeoSetter häufig eine Fehlermeldung über ein aufgebrauchtes Kontingent. Hintergrund ist, dass durch viele gleichzeitige Anfragen die Server stark belastet werden. Um die Anfragen gleichmäßiger über die Nutzer zu verteilen, darf jeder Nutzer maximal 2000 Anfragen pro Stunde stellen. Für eine einzelne Person ist das kein Problem. Nutzen aber mehrere Personen gleichzeitig den Zugang, gelangt man schnell an die Kapazitätsgrenze. Genau das passiert mit den Standardeinstellungen von GeoSetter.

Dieses Problem kann einfach gelöst werden, indem man sich mit eigenem Account bei GeoNames anmeldet.
Mehr zu diesem Thema findest Du in dem Bericht GeoNames limitiert die Verortung von GeoSetter

Ich hoffe das kleine Tutorial hat geholfen, über Rückmeldungen würde ich mich freuen

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Es gibt zwar am Markt Kameras welche einen GPS Empfänger integriert haben; eine Funktion die in Smartphone selbstverständlich ist. Bei hochwertigen Kameras ist diese Funktion leider selten enthalten, in diesem Fall muss parallel zur Digitalkamera ein GPS Empfänger (Tracker) mitgeführt werden. Die einfachste Lösung ist die Verwendung einer App im Smartphone.

Geotagging –die richtige Zeit ist entscheidend

Die Technik des Geotagging basiert darauf, dass die von der Digitalkamera abgespeicherten Fotos Zeitinformationen enthalten, welche mit den Daten eines GPS Trackers synchronisiert werden können. Alle Digitalkameras speichern die Aufnahmezeit in die EXIF-Daten der Bilder ab. Dies ist die Grundvoraussetzung zur Verortung der Bilder.

Die Genauigkeit der Verortung (Positionierung des Bildes auf einer Karte) hängt nun entscheidend von der Zeit in Kamera und GPS Gerät ab. Moderne GPS Geräte, wie das von mir verwendete Garmin Oregon die App Geo Tracker stellen sich sekundengenau auf die lokale Zeit ein. Problematisch ist, dass die Kamerazeit meist manuell eingestellt werden muss, was oft vergessen wird. Zusätzlich ist eine exakte Zeiteinstellung im Sekundenbereich meist nicht möglich.

Ist nun ein Versatz im Minuten oder sogar im Stundenbereich vorhanden fehlt eine Referenz, um diesen Fehler später auszugleichen.

Mein Tipp: Zu jeder Fotoserie bzw. pro Urlaub ein Bild vom GPS Gerät oder dem Smartphone mit Anzeige der Zeit erstellen

Da in diesem Referenzbild, in den EXIF Daten, nun auch die Kamerazeit vorhanden ist kann später jederzeit eine Korrektur vorgenommen werden.

Wichtig: Für das Referenzfoto immer eine Zeitdarstellung mit Sekundendarstellung verwenden. Beim Oregon ist dazu die Option Large Data Field auszuwählen.

Verortung / Synchronisation

Zur Synchronisation, d.h. der endgültigen Verortung verwende ich die Freeware GeoSetter. Auf das umfangreiche Spektrum des Programms will ich hier nicht im Einzelnen eingehen, in diesem Bericht beschränke ich mich auf die Verortung von Bildern.
Ein Punkt ist aber wichtig. Vor der Koordinatenzuweisung durch GeoSetter kann ein Zeitversatz eingegeben werden um den Zeitunterschied zwischen GPS Gerät und Kamera zu korrigieren. Falls der Versatz nur im Minuten und Sekundenbereich liegt aus meiner Sicht ein gangbarer Weg. Ist die Zeit jedoch deutlich daneben (Tage und Stunden) sollte vorab eine Korrektur an den Bilddaten vorgenommen werden. Siehe dazu Aufnahmezeit von mehreren Fotos nachträglich ändern.

Für alle Anwender welche zum Bildmanagement und sonstiger Bearbeitung ACDSee einsetzten, ist zusätzlich noch folgender Bericht zu empfehlen: ACDSee Pro 3 kennt keine Sommerzeit! –Chaos beim Geotagging ist vorprogrammiert.

Basierend auf diesen beiden Berichten ist meine Empfehlung:

Reihenfolge der Bearbeitungsschritte

• Alle Bilder möglichst in ein Verzeichnis legen, nur so kann in einem Rutsch z.B. der gesamte Urlaub erledigt werden.
• Die Tracks aus dem Logger (GPS Gerät) möglichst alle in ein Verzeichnis laden.
• GeoSetter öffnen und das entsprechende Bildverzeichnis über den Menüpunkt Bilder / Verzeichnis öffnen auswählen. Nun dürften alle Bilder als Vorschaubilder oder Listendarstellung erscheinen.
• Alle Bilder markieren, nur so kann in einem Arbeitsschritt alles erledigt werden.
  Falls einige Bilder bereits Koordinaten besitzen kann zur Auswahl die Filterfunktion angewendet werden

• • Menüpunkt 1 (aus Bild1) öffnet, das Menü <Synchronisierung mit GPS Dateien> .

• In dem Menü den Pfad zu den Tracks (GPS Dateien) Menüpunkt 3 einstellen.
• Menüpunkt 4 und 5 können zur Einstellung von Zeitzone und Zeitkorrektur verwendet werden.
  ACHTUNG: Für Anwender von ACDSee, Finger weg von diesen Feldern, siehe…
• Ok, und schon werden in die EXIF Datensätze alle Geodaten übernommen. Beispiel siehe Bild 3
• Als Schmankerl können den Bildern nun noch Ortsdaten zugewiesen werden. Im Hauptmenü dazu Menüpunkt 2 auswählen.
• Im Untermenü (Bild 4) „Dateien bearbeiten / Benutzerdefiniert“ ist nun über <Alle online abfragen> die Zuordnung von Ortsdaten möglich.
• Bei der Stapelbearbeitung ist meine Empfehlung Menüpunkt  „Immer naheste auswählen“. Als Ergebnis erhält man nun in jedem Bild Ortsdaten (siehe Beispiel Bild 6)
• Das Ganze in GeoSetter noch speichern und schon sind alle Bilder mit den GPS Daten und Ortsinformationen versehen

Ich hoffe, die kleine Anleitung hilft Ordnung in ihre Bilderschachtel zu bringen!

Arbeitsschritte -Geotagging mit GeoSetter

1. Synchronisieren mit GPS Dateien (Bild 1,2,3)
2. Ortsdaten zuweisen (Bild 1,4,5,6)

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Das verwendete digitale Wasserzeichen ist ein in die Mediendateien eingebrachte Informationen. Wesentliches Ziel dabei ist (wie bei einem „traditionellen“ Wasserzeichen), dass die eigentlichen Informationen und diejenigen, die das Wasserzeichen ausmachen, nicht mehr voneinander getrennt werden können.

Design Deines Wasserzeichens

Du solltest Dir sorgfältig überlegen, wie das WZ auf Deinen Fotos aussehen soll. Es ist Teil Deiner Marke und der Identität Deiner Fotos. Ein WZ ist in der Regel ein Logo, ein Stempel oder eine Unterschrift, welches über ein Foto gelegt wird. Die Platzierung des Wasserzeichens sollte so erfolgen, dass nicht von dem Foto ablenkt wird, deshalb sollte auf farbige Wasserzeichen verzichtet werden. Das Wasserzeichen kann im Verborgenen des Bildes untergebracht werden oder aber in einfacher Form als Klartext im Bild, bevorzugt in einer Bildecke. Ich nutze bei meinen Bildern ein klar ersichtliche Logo in schwarz-weiß in der Bildecke.

Hinweis: Bei den von mir betrieben Webseiten (kk4you, cuisine4you und msr-support) verwende ich unterschiedlichem Logos, das Wasserzeichen wird jedoch einheitlich verwendet

Zu beachten ist, das Wasserzeichen ist kein absoluter Schutz, Software-Freaks können Wasserzeichen löschen.

Es gibt auch Fotografen, die Wasserzeichen vermeiden. Die Verwendung eines Wasserzeichens liegt vollständig im Ermessen des Fotografen. Ob Du ein Wasserzeichen als Mittel zur Abschreckung von Urheberrechtsverletzungen verwendest, liegt bei Dir. Ein gut gestaltetes Wasserzeichen,  kann Deine Fotos leicht als die Deinen erkennbar machen.

Wasserzeichen mit ACDSee erstellen

Ich beschreibe in dem Beispiel, wie ich mit der Fotosoftware ACDSee das WZ erstelle. Das Verfahren kann aber auch mit jeder anderen guten Fotosoftware realisiert werden.

Vorbereitung

1. Das Original-Logo in Graustufen wandeln und im Dateiformat PNG abgespeichert. JPG sollte nicht verwendet werden, da damit kein transparenter Hintergrund möglich ist.
2. Reduzieren der Logo-Bildgröße auf maximal 600 px um ein gutes Verhältnis WZ zum Original-Bild zu erzielen.
3. Kopie aller zu bearbeitenden Bilder erstellen, da das WZ fest mit dem Bild verbunden wird.

Arbeitsschritte ACDSee

1. Im Bearbeitungsmodus / Hinzufügen / Wasserzeichen aktivieren
   Unten rechts im Bild wird nun das Default-WZ angezeigt.
2. WZ aus der Dropdown-Liste auswählen oder füge mit der Schaltfläche + ein neues WZ hinzu.
3. Klicke auf das WZ und ziehe es an eine beliebige Stelle in Deinem Bild oder wähle einen Ankerpunkt in den Positionierungseinstellungen aus.
   Du kannst den Pixelabstand auch in den Positionierungseinstellungen ändern.
4. Falls notwendig ziehen an den Ziehpunkten des Auswahlrechtecks, um das WZ in der Größe zu ändern.
5. Wähle Seitenverhältnis beibehalten, um das Logo nicht zu verzerren.
6. Wähle Alphakanal anwenden, um einen eventuell im WZ vorhandenen Alphakanal zu übernehmen. (Nur WZ-Dateien im Format TIFF, PNG und ICO haben einen Alphakanal.)
7. Wähle Transparenz anwenden, um eine Farbe im WZ durchsichtig zu machen. Die Standardfarbe ist Schwarz. In meinem Beispiel weiß.
8. Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü Mischmethode, um festzulegen, wie das WZ mit dem darunterliegenden Bild gemischt werden soll (ich verwende Normal).
9. Ziehe den Regler für die Opazität an die gewünschte Position, um die Transparenz des WZ festzulegen (meine Einstellung ist 50 %).
10. Speichern: Klicke auf Anwenden, um Deinem Bild das WZ hinzuzufügen und das WZ-Werkzeug geöffnet zu lassen.
    Klicke auf Fertig, um das WZ in Deinem Bild einzufügen und das Werkzeug zu verlassen.
    Klicke auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen und das Werkzeug zu schließen.

     

    ---

Tipp: Um immer wieder auf die gewählten Einstellungen zuzugreifen ist es empfehlenswert die Einstellung versehen mit einem Klarnamen abzuspeichern.

 Viel Erfolg wünscht KK

The post Wasserzeichen schützen nur bedingt vor Raubkopien appeared first on MSR-SUPPORT.

Viele Kommentare zeugen davon, dass nicht nur ich von dieser Meldung genervt bin. Inzwischen ist mir aber bewusst, dass diese Meldung bei fast jeder Art von Fehlern bei ACDSee aufpoppt. Es können deshalb unterschiedlichste Fehler Auslöser der Meldung sein.

Um es gleich vorweg zu nehmen, der hier beschriebene Fehler tritt nur auf, falls ein Originaldatum älter als 1970 in eurer Fotosammlung verwendet wird. Klar, für Anwender der Digitalfotografie liegt dieser in der Steinzeit!
Es wird deshalb auch nur wenige Anwender treffen, ich hoffe aber zumindest dem kleinen Kreis der genervten eine Hilfestellung zu sein.

Wer keine solchen alten Schätze verwendet darf nun beruhigt sein und muss nicht weiter lesen.

Wer jedoch seine alten Schätze digitalisiert kommt eventuell auch auf die Idee das Originaldatum händisch oder per Stapelverarbeitung anzupassen. Die Stapel-Verarbeitung <Zeitstempel anpassen> lädt ja geradezu dazu ein. Ich bin bei diesen alten Fotos allerdings großzügig und mit der Genauigkeit des Jahres zufrieden.

Wer nun zwei Fotos mit einem solch alten Originaldatum vergleicht erlebt seine Überraschung. Es poppt die folgende Fehlermeldung hoch.

Nachdem der Fotovergleich gestoppt wird und die Meldung quittiert ist, kommt nun die letzte Meldung bevor das Programm zwangsweise heruntergefahren wird.

Eine Lösung des Problems ist mir nicht bekannt und die Anfrage an den Kundendienst lieferte auch nichts  

Es bleibt nur der Weg solch alten Originaldatums zu vermeiden. Ich bezweifle auch, ob bei einer überarbeiteten Release der Fehler behoben wird, da müssten schon Wunder geschehen.

Mich hat die Fehlersuche zig Stunden Arbeit gekostet, ich hoffe dies kann ich euch mit dem Bericht ersparen.

Information des ACDSee Kundendienst:

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, dies ist ein bekanntes Problem und ist in der Liste der zu behebenden Problemen.

Auf diese Rückmeldung habe ich wie folgt geantwortet:

…um mir Zeit und Ärger zu ersparen wäre es hilfreich, wenn die Liste der zu behebenden Problemen einsehbar ist.
Gibt es einen Link dazu ?

Antwort von ACDSee:

Dies sind Firmeninterne Informationen, die wir derzeit nicht Allgemein zugänglich machen.

Eine solche Vorgehensweise findet bei mir keinerlei Verständnis. Da lässt man den Kunden im Regen stehen

Euer Leidensgefährte Klaus

The post ACDSee ist auf einen Betriebsfehler gestoßen appeared first on MSR-SUPPORT.

Wichtig ist, dass sowohl die kostenlose Version 1.2.11 wie auch die aktuell von DXO angebotene Version wie im Folgenden beschrieben integriert werden kann

Als langjähriger Anwender der ACDSee Foto-Software ging es nun darum die Filter in der von mir verwendeten Version „ACDSee Photo Studio Professional 2021“ einzubinden. Was bei dabei bei Photo Studio Professional wie auch bei Photo Studio Ultimate zu beachten ist, wird von ACDSee folgendermaßen publiziert.

Zu beachtende Hinweise bei Verwendung der Nik-Collection in ACDSee

1. Die in der Fußnote genannten Hinweise sind unbedingt zu beachten.
2. In der aktuellen Version 2021 werden nur 64Bit Versionen unterstützt.
3. Nicht alle Filter werden unterstützt dabei ist zu beachten, dass die nicht unterstützen Filter nicht verknüpft werden dürfen (ich hatte deshalb Systemabstürze).
4. Nicht unterstützt wird HDR Efex Pro und Viveza

Installation der Nik-Collection auf dem PC

• Die gewünschte Version von DXO downloaden
• Start des Installationsprogrammes. Achtung: Den vorgeschlagen Pfad nicht ändern
• Im Dateimanager prüfen, ob alle Programme wie im folgenden Foto dargestellt installiert sind

Nik-Collection in ACDSee integrieren

Um die Filter im Menü Bearbeiten direkt anzuwählen, muss zuerst unter Extras/Optionen im Menüpunkt Bearbeitungsmodus der Pfad zu den einzelnen Filtern konfiguriert werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur die unterstützen Filter und die Version 64 Bit ausgewählt wird.

Nach Abschluss dieser Konfiguration stehen die Filter im Menü Bearbeiten so wie die ACDSee eigenen Funktionen zur Verfügung

Viel Spaß mit den Nik-Filtern wünsch Klaus

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Trotzdem kommt der ambitionierte Fotograf immer mal wieder an die Grenzen seiner Standard-Fotosoftware. In diesen Fällen findet die Nik Collektion oder auch Nik Filter genannte Software ihre treue Anhängerschaft.

Da auch ich früher die Software für Spezialanwendungen nutze, aber durch Upgrades meiner Fotosoftware der Zugriff nicht mehr möglich war stand ich vor der Frage was ist damit geschehen und wie ist der aktuelle Stand.

Geschichte der Nik Collection -Nick Filter

Um 2008 kamen die einzelnen Teile der Nik Collection auf den Markt, die für einen recht ordentlichen Preis verkauft wurden und als Plugin für Photoshop und für  Lightroom funktionierten.

2012 wurde Nik dann von Google übernommen. Zuerst wurde die Collection für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises  von knapp über 100 € verkauft. Etwas später gab es sie dann für einige Zeit als komplett kostenloses Angebot. Nachdem Google das Interesse an der Collection verloren hatte, wurde sie einfach nicht mehr weiter entwickelt.

Mit DXO hat sich inzwischen ein neuer „Eigentümer“ gefunden, der die Software in der Version 3 weiterentwickelt hat und zum Preis von 149 € wieder verkauft. Das Upgrade wird zum Preis von 79 € angeboten.

Download der Freeware und der Vollversion

Bereits unter der Regie von DXO gab es eine Version 2018 und eine Version 2. Die Unterschiede und die Anforderungen an den PC findest du hier….

Bei Problemen der Stabilität, Kompatibilität usw. ist es wichtig darauf zu achten, welche Version zur Anwendung kommt.

Direkt auf der Seite von DXO kann man unter https://nikcollection.dxo.com/nik-collection-2012/ die alte kostenlose Software Version 2012 im Tausch gegen die eigene E-Mailadresse herunterladen.

Die Version 2012 (1.2.11) kann aber auch bei Computer Bild heruntergeladen werden. Achtung: Hier werden gerne auch mit dem Download des Produktes auch andere Programme heruntergeladen!!!

Was gehört zur Nik Collection?

Nik Collection ist eine Sammlung verschiedener Bildbearbeitungsprogramme.

• Color Efex Pro Filtern zur Farbkorrektur, Retusche und Anwendung beeindruckender und einfallsreicher fotografischer Effekte. Mit einer erstaunlichen Auswahl von 55 kreativen Filtern und 20 Bildrezepten verleiht Color Efex Pro deinen Fotos Farbe und Atmosphäre. Jeder Filter enthält bis zu sechs einzigartige Möglichkeiten, um visuelle Effekte anzuwenden, die so individuell sind wie Sie selbst.
• Viveza ist ein benutzerdefiniertes Werkzeug zum präzisen Anpassen von Farben.
• Silver Efex Pro  ist dank seiner Algorithmen und hervorragenden kreativen Tools das beliebteste Schwarzweiß-Plugin des Profis, es liefert naturgetreue Nachbildungen klassischer Schwarzweißfilme
• Perspective Efex damit können optische Verzeichnungen mit einem Klick korrigiert werden.
• Dfine entfernt das Rauschen aus deinen Fotos. Insbesondere, wenn Fotos mit niedrigeren Lichtverhältnissen aufgenommen werden hat der Fotograf mit diesem Problem zu kämpfen.
• Sharpener Pro  zum Erstellen gestochen scharfer Bilder.
• Analog Efex Pro bildet unter Verwendung der Filmtypen vergangener Zeiten den klassischen Look präzise nach. Damit kann man sehr einfach und variantenreich mit Retrofiltern recht glaubwürdige Bilder im Vintagelook aus digitalen Aufnahmen erzeugen.
• HDR Efex Pro erstellt HDR-Bilder die mit der Belichtungsreihenfunktion deiner Kamera bei unterschiedlicher Belichtung aufgenommen wurden.

Silver Efex Pro und Analog Efex Pro,  sind auch heute, noch sehr interessant und nur schwer mit anderen Programmen zu ersetzen.

Nachteil: Die Nik Collection kann nicht mit RAW-Dateien umgehen und die Arbeitsschritte sind weder nachträglich anzupassen noch non-destruktiv.

Mehr Infos findest du auf der Webseite von DXO. Besonders der Bereich Webinare ist interessant um einen Einstieg in die Technologie zu erhalten. Zwar sind die meisten Webinare nur in Englisch verfügbar und wegen der Fachwörter etwas schwierig zu verstehen, dem meisten kann man aber vernünftig folgen. Es gibt aber auch einige in deutscher Sprache.

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Zuerst stellt sich hier natürlich die Frage:

Warum soll ich Magix Fotos nach Magix Video konvertieren.

Ich habe in der Vergangenheit einige Fotoshows mit „Fotos auf DVD & CD“ in den verschiedensten Versionen gemacht. Teilweise wurden die Filme auf CD bzw. DVD gebrannt. Es wurden aber auch Dateien im Rechner oder auf Sticks gespeichert. Je nach Version des Programms wurden unterschiedlichste Dateiformate verwendet.
Früher war bei mir die Silberscheibe das bevorzugte Speichermedium. Ich denke die Ära ist vorüber, die Datenmengen steigen und der Wunsch Medien auf modernen Geräten abzuspielen führt unweigerlich dazu, dass die Silberscheiben verschwinden und die immer preiswerteren Sticks oder deren Verwandten diese Aufgabe übernehmen.

Zusätzlich ist auch die Qualität des Videomaterials gestiegen. PAL im Format 4:3 mit einer Auflösung von 720×576 Pixel sieht einfach bescheiden auf den modernen Geräten aus.

Ein weiterer Grund Magix Foto nach Magix Video zu konvertieren besteht für mich in der verfehlten Marketingstrategie der Firma. Früher wurde das Programm „Fotos auf CD & DVD“ bezeichnet, in den neueren Versionen wurde der Name auf „Photo Story“ geändert. Letztendlich war das Programm aber immer der kleinere Bruder der Video Version. Nachteilig war aber immer, dass die Leistungsfähigkeit der Fotoversion den geringen Minderpreis nicht rechtfertigt.
Spätesten wenn man anfängt Videos in die Show einzubauen landet man bei der Video Version. Aktuell „Magix deluxe 2020“ in den Varianten Standard, Plus oder Premium.

Als Anwender der Video Version wird man schnell feststellen, dass dieses Programm alles abdeckt was man von dem Fotoproramm her kennt und vieles mehr….

Klar ist aber auch, dass es sicherlich keinen Sinn macht alle Filme der Vergangenheit nochmals anzupacken, es sei denn, Zeit ist im Überschuss vorhanden!

Voraussetzung zur Konvertierung von Magix Fotos nach Magix Video

Die alte Version mit welcher die Fotoshows erstellt wurde muss noch funktionieren. Dort wurden eventuell Effekte verwendet welche in der neuen Version nicht mehr vorhanden sind.
Sinnvoll ist es deshalb die Fotoshow mit dem alten Programm aufzurufen und mit der Funktion Sicherheitskopie zu speichern. In der Hoffnung, dass noch alles auf dem Rechner vorhanden ist und die Dateien nicht umbenannt wurden steht nun die Sicherheitskopie mit der Endung xxx.MPH zur Verfügung.

Einfügen des alten Fotoprojektes in Magix Video

Das einfügen in Magix Video ist nun einfach.
In einem leeren Projekt über Datei/Öffnen den Pfad zu der alten Datei öffnen.
Der kleine Trick besteht nun darin statt Filme, Projekte Alle Dateien (*.*) auszuwählen. Nur dann wird die alte Datei angezeigt.
Die Datei Auswählen und Öffnen und die Warnmeldung bestätigen

Nach der Konvertierung wird das Projekt dann mit der Endung xxx.MVP gespeichert.

Vorteile der Konvertierung

Die Vorteile sind individuell sicherlich verschieden. Ich persönlich schätze es sehr nicht mit unterschiedlichsten Prorammen zu arbeiten.

Ein zweiter wichtiger Faktor für mich persönlich ist, dass mein Ausgangsmaterial (Bilder) in deutlich besserer Qualität wie die alte PAL Version zur Verfügung steht. Der überarbeitete Film kann deshalb in hoher Auflösung und in einem gängigen Dateiformat wie mp4 exportiert werden. Eine Präsentation selbst auf 4K Bildschirmen ist damit möglich.

The post Tutorial -Konvertierung von Magix Fotos nach Magix Video appeared first on MSR-SUPPORT.

Das Gleiche gilt natürlich auch für die eigenen Fotos. Wird in der großen Bilderschachtel nach dem Geburtstag der Kinder gesucht, wäre es doch schön diese unter dem richtigen Datum zu finden. Mehr zu diesem Thema können Sie unter Sinnvolle und unsinnige Kameraeinstellungen nachlesen.

Tipp: Falls ich im Urlaub mehre Fotoapparate verwende oder mit Freunden unterwegs bin, wird immer ein Referenzbild wie zum Beispiel die Zeitangabe auf dem Handy fotografiert. Damit ist die spätere Anpassung einfach möglich.

Aufnahmezeit und Aufnahmedatum von mehreren Fotos per ACDSee korrigieren:

Da ich schon lange die Bildbearbeitungssoftware von ACDSee verwende, möchte ich die Vorgehensweise anhand dieses Programmes beschreiben. In der Bildbearbeitungssoftware ACDSee steht dazu eine komfortable Stapelbearbeitung zur Verfügung, mit welcher wir  einfach und schnell unsere Bilder auf das richtige Datum bzw. die richtige Zeit korrigieren können. Grundsätzlich sollte aber jede halbwegs vernünftige Bildbearbeitungssoftware eine äquivalente Stapelbearbeitung besitzen

Verwende im Menü Stapelverarbeitung das Werkzeug „Stapel-Zeitstempeländerung“ um, Datum und Uhrzeit einer oder mehrerer Dateien im Ansichts- oder Übersichtsfenster zu ändern.

• Wähl im Übersichtsfenster mindestens ein Bild aus, und klicke auf Menü Stapel-Verarbeitung -Zeitstempel anpassen.

• Klicke im Ansichtsfenster auf zu veränderndes Datum.
• Wähle im Register das oder die zu verändernden Datums.
• Klicke auf Weiter, um fortzufahren.
• Wähle folgenden Option:

Datum und Zeit um eine bestimmte Stundenzahl verändern (Zeitzone anpassen): Sämtliche Zeitstempel werden um eine bestimmte Stundenanzahl entweder vor oder zurück verschoben. Wähle entweder Vorstellen oder Zurückstellen und gebe eine Zahl in Stunden/Minuten/Sekunden ein.

Tipp: Ich teste den Vorgang immer zuerst bei einem Bild bevor ich alle Bilder auswähle.

Weitere Optionen in diesem ACDSee Menü sind:

• Anderes Datum und Zeit verwenden: Die ausgewählten Datums- und Zeitangaben werden durch einen anderen Zeitstempel der gleichen Datei ersetzt. Wähle die gewünschte Dateieigenschaft aus der Ausklappliste Datum und Zeit auswählen aus.
• Bestimmte Datums- und Zeitangaben verwenden: Ändert den gewählten Zeitstempel in jeder Datei auf ein bestimmtes Datum und Zeit. Gebe das neue Datum und die neue Uhrzeit für den Zeitstempel in den Feldern Datum und Uhrzeit ein.
• Anfangsdatum und -zeit verschieben: Ersetzt den frühesten Zeitstempel durch eine von Dir festgelegte Datums- und Zeitangabe und verschiebt alle späteren Zeitstempel entsprechend nach vorne. Lege den Zeitstempel für die älteste Datei in den Feldern Datum und Uhrzeit fest.

Klicke auf Zeitstempel anpassen, um Ihre Dateien zu bearbeiten. Wenn der Assistent abgeschlossen wurde, klicke danach auf Fertig und kehre zu ACDSee zurück.

The post Aufnahmezeit von mehreren Fotos nachträglich ändern appeared first on MSR-SUPPORT.

Wichtig, und deshalb zuerst: Immer sprechende Dateinamen verwenden
Die durch die Kamera vergebene Bezeichnung wie zum Beispiel DCFG08907.JPG ist im Sinne einer vernünftigen Fotoarchivierung der Anfang allen Chaos. Wie soll ich damit später meine Bilder finden?
Bei der Namensgebung können Sie, solange Sie nur die Bilder in der PC-Umgebung betrachten und bearbeiten freizügig walten.
Beispiel: Urlaubsspaß Südtirol 001

Nun sind zwar die Bilder bezeichnet, die Schachtel wird aber schnell überquellen, d.h. auch unsere Schachtel (Dateiordner) gilt es zu organisieren.
Vom Betriebssystem wird der Schrank (Hauptverzeichnis) Eigene Dateien mit dem Ordner Eigene Bilder üblicherweise bereits angeboten. Falls nicht, empfehle ich dringend diese Struktur aufzubauen.
Nun gilt es nur noch die Schachteln (Ordner) zu beschriften bzw. anzulegen. Empfehlen möchte ich, je einen Ordner pro Jahr und bei Bedarf eventuell zusätzliche Ordner für große Themen.

Fotos organisieren, die Struktur sollte dazu in etwa wie folgt aussehen:

• • Eigene Dateien
    • Eigene Bilder
      • 2001
      • …
      • 2021
      • Thema 1
      • Thema 2

Tipp: Bereits bei der Speicherung der Bilder auf dem PC kann die Umbenennung und der Speicherort der Bilder erledigt werden. Um diese Arbeit zu erleichtern, bieten die meisten, von den Kameraherstellern, mitgelieferten Programme entsprechende Möglichkeiten an. Alternativ kann selbstverständlich auch mit jedem Bildverwaltungsprogramm solch ein Import durchgeführt werden.

Beispiel: Fotos organisieren -per Import mit der Fotosoftware ACDSee

1. Gruppenname für die Bilder festlegen und den Nummernbereich definieren (-### bedeutet 001 bis 999)
2. Dateiordner, hier 2009 definieren
3. Themenordner festlegen. Falls, noch nicht klar definiert empfehle ich einen Ordner mit dem aktuellen Datum.
   Eine Änderung der Themenordner ist später leicht möglich.
4. Hochkantbilder automatisch zu drehen sollte auch noch gleich erledigt werden.

Tipp: Anwender welche ihre Bilder später auch im Web verwenden wollen, müssen zusätzlich folgendes beachten:
Umlaute, Sonderzeichen, Großbuchstaben und Leerstellen sollten um eine störungsfrei Betrachtung zu erlauben vermieden werden.
Die richtige Bezeichnung in unserem Beispiel müsste  urlaubsspass-suedtirol-001 lauten.

Falls nach dem Import noch Umorganisationen notwendig sind bieten die Programme meist umfangreiche Stapelverarbeitungsmöglichkeiten, um alles in einem Rutsch zu erledigen.

Ich hoffe, das Chaos hat ein Ende und die Suche nach Bildern wird nun ein leichtes!

The post Fotos organisieren, verwalten und archivieren appeared first on MSR-SUPPORT.

In diese Betrachtung geht die Gesamtheit von Rahmen und Passepartout ein. Natürlich kann ich mir nun farblich abgestimmt Rahmen und Passepartout kaufen und schon sieht das präsentierte Foto um Klassen besser aus. Diese klassische Ausführungsform hat aus diversen Gründen weiterhin ihre Berechtigung, bei der digitalen Fotobearbeitung tun sich aber andere Möglichkeiten auf. Die grundlegenden Betrachtungen bezüglich der optischen Darstellung sind jedoch unverändert.

Da Fotos nicht nur im Rahmen, als Bild an der Wand, sondern im Web, Fotoalben usw. präsentiert werden hat sich dort der Begriff Rahmen in allgemeinerer Form, d.h. als äußerer Bildübergang festgesetzt. Dies ist eine ruhigere Fläche um das Motiv herum als Hinleitung zum Foto.

Beispielfoto mit und ohne Rahmen.

Wie ein solches Passepartout bzw. Rahmen in einfachen Schritten mit Photoshop erstellt werden kann, möchte ich hier beschreiben. Ich habe mich dabei für den einfachst Weg ohne Schatten und allen möglichen Firlefanz entschieden. Nur in seltenen Fällen steigern ausgefallene Rahmen die Wirkung. Bei Farbfotos bin ich inzwischen zusätzlich zur Überzeugung gelangt, dass schwarze Rahmen die beste Wirkung erzielen. Wie immer gilt: Über Geschmack kann man vortrefflich streiten!

Vorüberlegung zum Passepartout bzw. Rahmen:

Nun geht es darum mit den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung einen Rahmen zu schaffen. In dieser Beschreibung möchte ich eine einfache Anleitung unter Verwendung des Arbeitsmittels <Arbeitsfläche vergrößern> mit Photoshop geben. Am besten geeignet ist dafür ein praktisches Beispiel.
Ein Foto soll passend für einen Rahmen von 50 x 40 cm Bildfläche erstellt werden.

Der Rand eines PPs sollte nicht zu klein sein, ein gutes Maß ist 4 bis 5 cm. Bei kleinen Bildern sollten jedoch breitere PP-Ränder erzeugt werden, da sie nicht nur die Aufgabe haben, einen Übergang und Abstand zum Rahmen zu bilden, sondern außerdem eine ruhige Fläche um das Motiv erzeugen sollen. In meinem Beispiel verwende ich einen PP-Rand von 4 cm. Die Fotofläche beträgt dann Netto 42 x 32 cm.

Zu beachten ist, die Fläche des Fotos oder das Rahmenmaß. In unserem Beispiel beträgt die sichtbare Fläche bei einer Rahmenabdeckung von 0,5 cm 49 x 39 cm. Diese Rahmenabdeckung reduziert später den PP-Rand entsprechend.

Arbeitsschritte Passepartout erstellen mit Photoshop

1. Bild öffnen
2. Bild auf das gewünschte Nettoformat 42 x 32 cm zuschneiden
3. Bildfläche kontrollieren, dazu Bild / Bildgröße und Auflösung minimal 300 Pixel einstellen
4. Simulierte PP Schnittkante von 1,5 mm erstellen.
   Bild / Arbeitsfläche vergrößern: Breite 42,3 cm, Höhe 32,3 cm, relativ nein, Farbe Weiß (Abgrenzung Bild zum Passepartout)
5. Bild/Arbeitsfläche vergrößern auf 50 x 40 cm: Breite 50 cm, Höhe 40 cm, relativ nein, Farbe Schwarz

Als Ergebnis steht uns nun ein Bild im exakten Format 50 x 40 cm zur Verfügung.

Anpassung an die Papiergröße des Labors

Als letzter Schritt steht noch die exakte Anpassung des Bildes an das Format des Labors an. In den meisten Fällen passen die Papierformate nicht mit dem Format des Rahmens zusammen. Um bei der Entwicklung keine unangenehmen Überraschungen zu erhalten ist eine 100 % Nutzung des Laborformats dringend zu empfehlen.

Das von mir ausgewählte Labor stellt für meinen Rahmen Papiere im 40er Schnitt zur Verfügung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man ein Foto im Format 40 x 50 cm erhält!!!!!
Hier ist dringend zu empfehlen etwas genauer nach der tatsächlichen Papiergröße zu suchen. In meinem Beispiel war dies 40,5 x 54,1 cm. Für mein Bild 40x50cm geeignet aber nicht voll genutzt.

Als letzter Arbeitsschritt deshalb nochmals Bild/Arbeitsfläche mit Schwarz vergrößern anwenden. Wer sich den Schnitt vereinfachen will, kann zuerst noch einen 0,5 mm Rand als Schnittkante mit der Farbe Weiß erzeugen. Die gelieferten Abzüge können dann einfach auf die Größe des Rahmens zugeschnitten werden.

Ich denke, der Vorgang ist simpel und sollte keine Probleme bereiten?

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